Начните с пяти проверок, которые не требуют инструмента и разборки: есть ли питание, есть ли вода в источнике, открыты ли краны и задвижки, залит ли корпус насоса, работает ли обратный клапан. Значительная часть обращений «насос не качает» закрывается на этом этапе, и только если все пять проверок пройдены, имеет смысл искать неисправность в самом насосе.
Дальше порядок диагностики зависит от двух вещей: какой именно симптом вы наблюдаете (гудит без подачи, работает но без напора, качает с перебоями) и какой у вас насос по конструкции. Одна и та же жалоба у поверхностной станции, скважинного и циркуляционного насоса означает разные причины — поэтому общий список «причин, почему насос не качает» плохо помогает. Ниже разбор идёт по симптомам, а затем сводится в таблицу отдельно для каждой из трёх конструкций.
Перед любой проверкой, которая требует прикоснуться к насосу, отключите питание — автоматом в щите, а не только выключателем или реле давления. Насос может включиться сам по сигналу реле давления или поплавка в момент, когда ваши руки находятся на оборудовании. Если насос подключён через розетку, выньте вилку.
С чего начать: пять проверок до разборки
Пять проверок ниже стоят в этом порядке не по вероятности отказа, а по цене ошибки: каждая следующая требует больше времени или доступа к оборудованию. Пройдите их последовательно и не переходите к поиску неисправности внутри насоса, пока не закончите все пять.
- Питание. Проверьте автомат в щите — сработавшая защита выглядит как «насос не включается» и одновременно является симптомом: если автомат выбивает повторно сразу после включения, дальше самостоятельно идти нельзя, это указание на электрическую неисправность. Убедитесь, что напряжение есть в самой розетке или на клеммах питания, а не только в щите. Заодно проверьте, не находится ли система в режиме защиты: реле сухого хода и блок управления скважинного насоса после срабатывания часто требуют ручного сброса и до сброса насос не запустят.
- Вода в источнике. Насос не может подать то, чего нет. В скважине уровень мог опуститься ниже насоса из-за сезонного снижения или интенсивного отбора, в колодце — просто упасть, в накопительной ёмкости — закончиться. Проверяется замером: опустите шнур с грузом до воды и сравните с глубиной установки насоса. Проверить это стоит до всего остального ещё и потому, что работа без воды опасна для оборудования: она разрушает уплотнение вала, а у скважинного насоса и обмотку, которая охлаждается перекачиваемой водой.
- Краны, задвижки и фильтры на линии. Закрытая задвижка на выходе, перекрытый кран после зимы, забитый сетчатый фильтр или засорённый фильтр грубой очистки дают ровно ту же картину, что и неисправный насос: агрегат работает, воды нет или напор слабый. Пройдите по всей линии от источника до точки водоразбора и убедитесь, что путь открыт.
- Залит ли корпус насоса. Относится к поверхностным насосам и станциям: центробежное колесо не способно всасывать воздух, поэтому корпус и всасывающая линия должны быть заполнены водой до пуска. Открутите заливную пробку — если воды в корпусе нет, насос гудел «в воздухе». Погружных и циркуляционных насосов этот пункт не касается: погружной находится в воде по определению, а циркуляционный стоит в замкнутом заполненном контуре.
- Обратный клапан и всасывающая линия. Обратный клапан удерживает воду в корпусе и всасывающей линии между пусками. Если он подтекает, вода сливается обратно в источник, и каждый пуск начинается с сухого корпуса. Признак: насос качает после ручной заливки, но через несколько часов простоя ситуация повторяется. Одновременно проверьте всасывающую линию на подсос воздуха — негерметичное соединение, микротрещина в трубе или неплотный штуцер не дают создать разрежение.
Если все пять пунктов в порядке, переходите к разделу по вашему симптому.
Насос гудит, но не качает
С этой жалобой читатели обращаются чаще всего, поэтому разберём её отдельно. Гудение без подачи означает, что напряжение до двигателя доходит, а вода не поступает. Дальше возможны три варианта: колесо вращается, но перекачивать нечего; колесо не вращается, потому что его заклинило; двигатель вообще не выходит на обороты. Различить их помогают два наблюдения — нагревается ли корпус через несколько минут работы и поворачивается ли вал вручную при отключённом питании.
Корпус быстро нагревается, гудение ровное. Колесо вращается в воздухе. Это сухой ход: в корпусе нет воды. У поверхностного насоса и станции причина — незалитый корпус, подтекающий обратный клапан или подсос воздуха во всасывающей линии. У погружного насоса — уровень воды опустился ниже входных отверстий. Немедленно отключите насос: без воды разрушается уплотнение вала, а у скважинных насосов ещё и обмотка, которая охлаждается перекачиваемой водой. Дальше устраняйте причину отсутствия воды, а не «ремонтируйте насос».
Корпус не нагревается, гудение низкое и напряжённое, вал не поворачивается. Ротор заблокирован. У поверхностного насоса попробуйте провернуть вал со стороны вентилятора двигателя при отключённом питании — если он не идёт, колесо заклинило. Типичные причины: закисание после длительного простоя, механическая частица между колесом и корпусом, разрушенный подшипник. У циркуляционного насоса с мокрым ротором так проявляется закисание вала в отложениях после отопительного сезона: насос гудит, не вращаясь.
Вал проворачивается свободно, но насос всё равно только гудит и не разгоняется. Двигателю не хватает пускового момента, и причина в электрической части. У трёхфазного насоса это обрыв одной фазы: вращающееся магнитное поле не образуется, двигатель гудит, оставаясь на месте. У однофазного — отказ пускового конденсатора, у которого тот же признак: ровное гудение без разгона при свободно вращающемся вале. Дополнительный признак обоих случаев — срабатывание защиты через несколько секунд из-за пускового тока. Это работа для специалиста: вскрывать клеммную коробку и проверять конденсатор самостоятельно нельзя.
Насос работает, но давление не растёт
Если насос вращается нормально и вода идёт, но напора не хватает или давление в системе не поднимается до нужного, значит насос теряет производительность или система не даёт ему выйти на рабочий режим. Проверять нужно четыре вещи: подсос воздуха, износ гидравлической части, сопротивление на линии и настройку автоматики.
Подсос воздуха во всасывающей линии. Насос захватывает смесь воды и воздуха, и напор падает. Признаки: вода идёт с пузырями или толчками, насос шумит громче обычного, манометр дрожит. Причина всегда в негерметичности на участке от источника до насоса — соединения, сальники, трещины, слишком высоко расположенный конец всасывающей трубы.
Износ гидравлической части. Рабочее колесо и диффузоры стираются, зазоры растут, и насос физически перестаёт создавать паспортный напор. Абразив в воде (песок из скважины) ускоряет это многократно. Признак — постепенное, а не внезапное снижение напора за месяцы. Восстановление гидравлической части обычно нецелесообразно: сравните стоимость ремонта с ценой замены и переходите к подбору аналога.
Сопротивление на линии выше расчётного. Забитый фильтр, заросшие отложениями трубы, частично закрытая задвижка, слишком длинная или узкая магистраль. Насос при этом полностью исправен, он просто работает не в той точке характеристики, на которую рассчитан. Как связаны напор, расход и рабочая точка, разобрано в статьях о напоре насоса и производительности.
Настройка автоматики и гидроаккумулятор — только для станций. У насосной станции давление в системе задаётся реле давления, а стабильность — гидроаккумулятором, и падение давления часто не связано с насосом вообще:
- Давление воздуха в гидроаккумуляторе. Проверяется манометром на ниппеле бака при полностью сброшенном давлении воды. Оно должно быть ниже давления включения насоса — конкретное значение берите из паспорта вашей станции. Если воздух ушёл через ниппель или мембрана порвана, станция начинает включаться каждые несколько секунд при любом открытии крана. Признак порванной мембраны — вода из ниппеля.
- Настройка реле давления. Пороги включения и выключения могли сбиться или быть выставлены неверно изначально. Если насос не выключается, проверьте, достижимо ли выставленное давление отключения для вашего насоса вообще: при слишком высоком пороге насос будет работать непрерывно, не достигая его.
- Забитая трубка или штуцер реле. Реле получает давление через тонкий канал, который зарастает. Реле в этом случае «не видит» реального давления.
Новый насос не качает: проверяйте монтаж
Если насос не подаёт воду сразу после установки, начинайте с монтажа и подключения, а не с поиска неисправности. Основание простое: агрегат, который не отработал ни минуты, не успел износиться, а перечисленные ниже ошибки установки дают ровно ту же картину, что и поломка.
- Корпус не залит перед первым пуском. Поверхностный насос и станцию нужно заполнить водой через заливное отверстие, включая всасывающую линию. Без этого насос гудит и греется, не создавая подсоса.
- Неверное направление вращения. Относится к трёхфазным насосам: при неправильной последовательности фаз колесо вращается в обратную сторону. Насос при этом работает и даже даёт небольшой напор, поэтому ошибку легко не заметить — характерный признак: подача есть, но заметно ниже паспортной. Направление проверяется по стрелке на корпусе и меняется перестановкой двух фаз, это работа электрика.
- Обратный клапан установлен в обратную сторону. Механическая ошибка монтажа, полностью блокирующая подачу. Проверьте стрелку на корпусе клапана.
- Превышена высота всасывания. Поверхностный насос физически ограничен в высоте подъёма воды на всасывании: если расстояние от уровня воды до насоса больше, чем допускает паспорт, насос не поднимет воду независимо от исправности. Это ошибка выбора схемы, а не поломка: решается переносом насоса ближе к воде или установкой погружного. Для глубокой скважины поверхностный насос изначально не подходит — проверьте, правильно ли подобрано оборудование.
- Всасывающая линия негерметична. Новые соединения — самое частое место подсоса. Проверьте все стыки от источника до насоса.
- Насос не рассчитан на эту жидкость или условия. Насос для чистой воды на воде с песком, циркуляционный вместо повысительного, недостаточный напор для высоты дома. Формально исправный насос не даёт результата, потому что задача другая.
Если первый пуск не удался, а причина не нашлась, пройдите порядок пусконаладочных работ: пусконаладка и первый запуск.
Таблица диагностики: симптом, причина, проверка, действие
Таблицы разделены по конструкции, потому что одна и та же жалоба означает у разных насосов разные причины. Найдите свою конструкцию и проверяйте причины в порядке строк — они расположены от самых простых в проверке к тем, что требуют подъёма насоса или сервиса. Если вы не знаете тип своего насоса, ориентируйтесь так: стоит в помещении и тянет воду по трубе — поверхностный или станция; опущен в скважину или колодец — погружной; врезан в трубу отопления или ГВС — циркуляционный.
Поверхностные насосы и насосные станции
Ключевая особенность конструкции: насос стоит выше воды и должен создать разрежение, чтобы поднять её. Поэтому почти все отказы подачи связаны с герметичностью всасывающей линии и заполнением корпуса.
| Симптом | Вероятная причина | Как проверить | Что делать |
|---|---|---|---|
| Гудит, корпус греется, подачи нет | Корпус и всасывающая линия не заполнены | Открутить заливную пробку — есть ли вода | Отключить, залить корпус и линию, запустить снова |
| Качает после заливки, но при следующем пуске снова сухой | Обратный клапан пропускает, вода сливается в источник | Залить, выключить, через час проверить наличие воды в корпусе | Заменить обратный клапан или приёмный клапан на конце линии |
| Гудит, вал не поворачивается, корпус холодный | Заклинило колесо после простоя или посторонняя частица | При отключённом питании провернуть вал со стороны вентилятора | Не разбирать под давлением; провернуть вручную, при отсутствии результата — сервис |
| Напор слабый, вода с пузырями, манометр дрожит | Подсос воздуха во всасывающей линии | Осмотреть все соединения, сальники, штуцеры от источника до насоса | Герметизировать соединения, заменить повреждённый участок |
| Воду не поднимает вообще, всё залито и герметично | Превышена допустимая высота всасывания | Измерить расстояние по вертикали от уровня воды до насоса, сравнить с паспортом | Перенести насос ближе к воде или перейти на погружной |
| Напор снижался постепенно за месяцы | Износ колеса и диффузоров, часто абразивом | Сравнить фактический напор с паспортным | Оценить целесообразность ремонта против замены |
| Станция включается каждые несколько секунд | Потеряно давление воздуха в гидроаккумуляторе или порвана мембрана | Сбросить воду, проверить манометром давление на ниппеле; вода из ниппеля — мембрана | Подкачать воздух до паспортного значения; при порванной мембране — замена |
| Не выключается, давление не достигает порога | Реле настроено на недостижимое давление или забита трубка реле | Сравнить показания манометра с порогом отключения | Настроить реле по паспорту, прочистить канал реле |
| Автомат выбивает при пуске | Электрическая неисправность или заклинивание под нагрузкой | Не повторять включение многократно | Сервис; самостоятельное вскрытие электрической части исключено |
Погружные скважинные и колодезные насосы
Ключевая особенность: насос находится в воде, поэтому проблемы заливки и подсоса отсутствуют, зато появляются уровень воды, охлаждение обмотки перекачиваемой водой и длинный кабель.
| Симптом | Вероятная причина | Как проверить | Что делать |
|---|---|---|---|
| Работал, подача прекратилась, гудит | Уровень воды опустился ниже входных отверстий | Замерить уровень шнуром с грузом, сравнить с глубиной установки | Отключить немедленно; дать скважине восстановиться, пересмотреть режим отбора или глубину установки |
| Гудит, не качает, защита срабатывает | Сухой ход или заклинивание колеса | Проверить уровень воды; при достаточном уровне — заклинивание | При сухом ходе устранить причину; при заклинивании — подъём и сервис |
| Не включается совсем, защита срабатывает сразу | Обрыв или повреждение кабеля, пробой обмотки | Внешний осмотр доступной части кабеля и соединений | Сервис; измерение сопротивления обмотки выполняет специалист |
| Напор упал, вода идёт с песком | Износ гидравлики абразивом, возможно заиливание скважины | Оценить содержание песка в воде, сравнить напор с паспортным | Проверить состояние скважины; насос без защиты от песка заменить на подходящий |
| Подача есть, но заметно слабее, чем была | Забит сетчатый фильтр насоса или подающая труба | Поднять насос и осмотреть фильтр (требует подъёма насоса) | Очистить фильтр и линию; при повторении — проверить скважину |
| Насос новый, подача есть, но ниже паспортной | Обратное направление вращения (трёхфазный) | Проверить последовательность фаз | Перестановка двух фаз — работа электрика |
| Подачи нет, насос явно не запускается, звука нет | Отсутствие питания, сработавшая защита, неисправный блок управления | Проверить автомат, реле сухого хода, блок управления и необходимость ручного сброса | Сбросить защиту; при повторном срабатывании искать причину, а не отключать защиту |
Циркуляционные насосы
Ключевая особенность: насос стоит в замкнутом заполненном контуре, поэтому заливка и обратный клапан всасывания к нему не относятся. Характерные проблемы — воздух в контуре и закисание вала после простоя.
| Симптом | Вероятная причина | Как проверить | Что делать |
|---|---|---|---|
| Гудит, циркуляции нет, после длительного простоя | Закисание вала с мокрым ротором в отложениях | Отключить питание, открыть центральный винт и провернуть вал шлицевой отвёрткой | Провернуть вал; после запуска устранить причину простоя, при повторении — замена |
| Работает, но контур не прогревается | Воздух в контуре или в корпусе насоса | Открыть воздухоотводчик на корпусе насоса и на верхних точках системы | Развоздушить систему полностью, проверить автоматический воздухоотводчик |
| Шум, вибрация, гул при работе | Воздух, слишком высокая скорость, износ подшипника | Развоздушить; переключить на меньшую скорость и оценить шум | При сохранении шума после развоздушивания — сервис или замена |
| Не создаёт нужного перепада, дальние контуры холодные | Недостаточный напор для системы или закрытая балансировка | Проверить положение кранов и балансировочных клапанов; сравнить напор с потребностью | Открыть перекрытое; при верных настройках проверить корректность подбора |
| Не включается, признаков работы нет | Отсутствие питания или отказ электронной части | Проверить автомат в щите и индикацию на блоке управления, не вскрывая насос | Восстановить питание; при исправном питании — сервис, электронную часть не вскрывать |
| Течь по валу или из корпуса | Износ уплотнения, коррозия, дефект соединения | Определить место течи визуально, не разбирая соединения | Отключить питание, сбросить давление и остыть контуру, затем заменить уплотнение или насос |
Когда насос исправен, а воды нет
Насос может быть полностью работоспособным, а вода при этом не доходить до потребителя. Это отдельная ситуация, которую важно отделить от неисправности насоса, чтобы не менять исправное оборудование. Различить помогает манометр в паре с расходом: если насос создаёт давление при закрытом кране, но при открытии крана расхода нет или давление сразу падает до нуля, насос свою работу выполняет, а вода не проходит дальше — ищите причину в источнике, клапане или трубопроводе.
Источник. Уровень воды в скважине или колодце опустился ниже забора, скважина заилилась, дебит упал ниже вашего отбора. Проверяется замером уровня и наблюдением за восстановлением: если после паузы вода появляется, а через несколько минут отбора пропадает снова, дело в дебите источника, а не в насосе.
Обратный клапан. Заклинивший в закрытом положении обратный клапан полностью блокирует подачу при исправном насосе. Признак: насос работает, давление на манометре перед клапаном растёт, за ним воды нет.
Трубопровод. Засор, зарастание отложениями, промерзание участка зимой, механическое пережатие трубы. Напор при этом падает постепенно (зарастание) или исчезает внезапно (засор, лёд). Отдельный признак промерзания: проблема появилась в морозы и локализована на участке, который проложен мельче глубины промерзания или проходит по неотапливаемому помещению.
Утечка на линии. Вода уходит до точки водоразбора. Признак — насос работает дольше обычного или включается при закрытых кранах. Проверяется наблюдением за манометром при всех закрытых точках: падение давления в закрытой системе означает утечку.
Электропитание и защита. Пониженное напряжение в сети не позволяет двигателю выйти на обороты, а обрыв фазы на трёхфазном насосе даёт гудение без подачи. Сработавшее реле сухого хода или защита блока управления удерживают насос выключенным до ручного сброса — и это не неисправность, а именно защита, отключать её нельзя.
Автоматика. Неисправное реле давления, датчик потока или поплавковый выключатель не дают команду на пуск, хотя насос исправен.
Что можно сделать самому, а что нельзя
Самостоятельно выполняйте только те проверки, которые не требуют вскрытия оборудования, подъёма насоса и работ с электрической частью. Граница определяется характером действия, а не тем, насколько сложной вам кажется задача.
Можно самостоятельно:
- проверить автомат, наличие напряжения в розетке, сброс реле сухого хода и защиты;
- замерить уровень воды в скважине или колодце шнуром с грузом;
- проверить открытие всех кранов и задвижек, очистить сетчатый фильтр на линии;
- залить корпус поверхностного насоса через заливное отверстие;
- осмотреть всасывающую линию на подсос, подтянуть соединения;
- проверить и подкачать давление воздуха в гидроаккумуляторе по паспортному значению;
- провернуть вал циркуляционного насоса через центральный винт при отключённом питании;
- развоздушить контур отопления.
Только специалист:
- любые работы внутри клеммной коробки, замена конденсатора, проверка обмотки, изменение последовательности фаз;
- подъём скважинного насоса — это работа с весом, кабелем и трубой, при которой легко уронить насос в скважину или повредить кабель;
- разборка корпуса насоса, замена колеса, подшипников, уплотнения вала;
- диагностика скважины (дебит, заиливание, состояние обсадной колонны);
- любые действия, если автомат выбивает повторно при включении, есть запах гари, следы оплавления или насос бьёт током.
Прекратите самостоятельные попытки, если насос повторно выбивает автомат, если после устранения найденной причины симптом вернулся, или если вы не можете установить причину, пройдя все проверки этой статьи. Повторные пуски неисправного насоса добавляют повреждений: работа без воды выводит из строя уплотнение и обмотку за минуты.
Если диагностика показала, что насос неремонтопригоден или ремонт сопоставим по стоимости с новым агрегатом, подберите замену по параметрам исходного насоса — как это делается, разобрано в статье о подборе аналога, а модели по типам собраны в разделе насосного оборудования.
Как не столкнуться с этим снова
Повторные отказы подачи чаще всего разумно искать не в качестве насоса, а в двух условиях эксплуатации: работе без воды и работе вне режима, на который насос рассчитан. Ни то, ни другое не лечится ремонтом — меняются условия, иначе новый насос повторит судьбу прежнего.
Защита от сухого хода. Работа без воды повреждает насос быстро и необратимо: у поверхностного страдает уплотнение вала, у скважинного — ещё и обмотка, охлаждаемая перекачиваемой водой. Реле сухого хода, датчик потока или поплавковый выключатель в источнике стоят несопоставимо меньше нового насоса. Если защита уже стоит и срабатывает, не отключайте её: она сообщает о реальной проблеме с водой.
Проверка режима работы. Насос, работающий вне рабочей точки, изнашивается быстрее и отказывает повторно после любого ремонта. Если отказы повторяются, а сам насос каждый раз оказывается исправен или изношен слишком быстро, проверьте соответствие оборудования системе: как подобрать насос по параметрам и что такое рабочая точка и напор.
Механическая фильтрация. Песок и абразив стирают гидравлическую часть. Фильтр перед насосом на линии и правильно подобранная глубина установки скважинного насоса снижают вынос песка.
Плановые проверки вместо аварийных. Давление воздуха в гидроаккумуляторе, состояние фильтров, герметичность соединений и работа защиты проверяются по регламенту, а не после отказа. Состав и порядок таких работ разобраны в статье о техническом обслуживании насосных станций.
Подготовка к простою. Закисание вала циркуляционного насоса и заклинивание после длительной остановки — типичный сценарий начала сезона. Если оборудование не работает месяцами, запускайте его периодически на короткое время или планируйте проверку перед сезоном.
